世事無常，10年前開著音像店的陳師傅永遠不會想到，如今的他，居然靠著一碗牛雜+糖水的組合，稱雄了大塘菜市牛雜界，換種方式，在命運中站穩(wěn)了腳跟。
他的牛雜店叫“泉記”牛雜，但許多梧州人更喜歡簡單直白的叫“大塘牛雜”。 對于其他老牌的牛雜店，“泉記”年紀不大，只有6歲，而牛雜品種并不比其他店多，醬汁也只有3種，那為何如此多人熟知呢？ 乍眼一看，卻又覺得與別家不用，不同的紅有著不同的味道：一汪朱紅色油湯汁隱隱地飄著螺香味； 
旁邊的酸筍湯成大紅色，紅白相間，筍的材質單純，極易吸收湯里的酸香味；
而比鄰而居的是一塊塊沉在水底的深紅色豬血。豬紅富含維生素、蛋白質、鐵、磷、鈣、尼克酸等營養(yǎng)成分；而豬紅中的血漿蛋白被人體內(nèi)的胃酸分解后，產(chǎn)生一種解毒、清腸分解物，易于人體內(nèi)的毒素排出體外。
選好一串串牛雜之后，最喜來上一份腐竹，浸泡了牛骨湯的腐竹身兼肉香與植物的清香；如果想要點蔬菜，燙上一份脆嫩的生菜或有解熱、利尿的效能的西洋菜，正是葷素搭配，干活不累的表率。但這只是美味的開始，一勺田螺汁加上一勺酸筍湯，淋到碗內(nèi)，這才是“泉記”牛雜的點睛之筆。
這看似辣味洶涌的田螺汁其實味道溫和，只捎帶有少許的微辣，更多是螺肉的鮮香味。如果覺得螺肉湯的口味太過濃郁，無需添加任何調味料白蘿卜湯便是你的首選，一口蘿卜一口湯，那清甜可口的湯水有消積化痰，消食利膈的作用。 
一份牛雜的好與不好，除了原材料的新鮮程度，清洗也是一個很重要的程序，而且過程繁復，單講牛肚，首先在牛肚上加食鹽和醋，用手加力揉擦，直到粘液起塊脫離，再用清水沖洗，然后將牛肚翻轉過來，仍加食鹽和醋繼續(xù)揉擦，也擦至粘液、油塊脫離，再用水沖洗，將牛肚投入沸水鍋，邊刮邊洗，刮凈、取出毛刺內(nèi)的油塊、污物及未消化的食物，用水沖洗干凈。將牛肚分成小塊，投入冷水鍋，邊加熱，邊用小刀刮洗，直到水燒沸，牛肚變軟，再取出，仍用水反復地沖洗干凈，才能做到光滑清潔無異味。
梧州人對于牛雜的感情，或許不比河粉少。80年代的時候，大家的口袋還不算太鼓，出去吃牛雜，也不過偶爾來那么一兩串；而現(xiàn)在的人，吃起牛雜來動輒便是一大碗一大碗，所以社會的發(fā)展和變遷的痕跡，從一串串小小牛雜便可窺到一二。
還記得90年代，如今的步行街當年可是真正的飲食一條街，從街頭到街尾滿滿的都是牛雜攤，從北方讀書放假回來的棟仔，放下行李，找了個借口，迫不及待的跑到了街上；他的父親偷偷尾隨著兒子，只見兒子每個牛雜攤都沒放過，足足從街頭就吃到了街尾，才滿足的摸著肚子準備回家。一轉身，父子雙目對接，棟仔尷尬地嘿嘿直笑。
看似簡單的牛雜，不僅慰藉了許多孤獨的胃，還通過舌尖，把人生中的酸甜苦辣，通通塑造成了不可磨滅的記憶。 
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總策劃：劉CEO 推廣：駱掌柜 文字：刺猬姐 圖片：刺猬姐 視頻制作：盛視影像
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